Как сделать септик своими руками: пошаговая инструкция
21 век - это век всевозможных высоких технологий, интернета, биоинженерии, робототехники и множества других удивительных вещей, в которые еще 30 лет назад многие бы просто не поверили. На этом фоне может показаться парадоксальным то, что на просторах нашей страны остается огромное количество мест, где, как и сотни лет назад, нет и не предвидится элементарной инфраструктуры водоснабжения и особенно часто - водоотведения. Для многих вопрос организации локальной очистной установки стоит очень остро. Об этом и пойдет речь дальше. Мы расскажем о всех технологических аспектах и тонкостях строительства локальной канализационной системы для вашего загородного дома или дачного участка.
Обычно основным элементом локальной канализации является сооружение под названием "септик". Септик применяется для очистки бытовых сточных вод - чаще всего сюда входит слив из туалета, ванной, кухни. Но можно также подключить баню и даже мойку в гараже, разумеется, если производительность септика достаточна велика. Его задачей является доведение сточных вод до состояния, когда их можно сбросить в грунт без риска нанести ущерб локальной экосистеме. Иными словами, септик сам по себе не является законченной очистной конструкцией, функцию окончательной очистки несет сам грунт. Это называется "грунтовая доочистка".
Септик состоит из нескольких камер, чаще всего двух или трех, реже - одной. В основе работы септика заложено поэтапное отделение в камерах отстойника более тяжелых и твердых фракций от более легких и жидких, плюс биологическая очистка анаэробными бактериями. Рассмотрим процесс более подробно. Попадая в первичную камеру септика, которая непосредственно соединена с подводящей канализационной трубой, нечистоты накапливаются и отстаиваются в ней. На дно оседает ил, песок, относительно крупные нерастворимые органические отходы - это стадия грубой очистки. Связь между камерами обеспечивается либо переливными трубами, либо с использованием гидрозатворов. Каждая последующая труба устанавливается чуть ниже предыдущей, чтобы исключить обратный отток.
Пройдя первую камеру, стоки попадают в следующую, где подвергаются аэробной или анаэробной очистке. Это процесс разложения микроорганизмами химических соединений от использования моющих средств и органики естественного происхождения. Анаэробная очистка включает в себя два этапа брожения: стадию кислого брожения, на которой сложные углеводороды - белки, жиры и углеводы распадаются до низших кислот и более простых органических соединений, и стадию метанового брожения. На этом этапе происходит окончательный распад до углекислого газа, водорода и метана. Анаэробная очистка несколько более эффективна, но требует поддержания дефицита растворенного кислорода в камере брожения, поэтому вторая камера должна быть достаточно герметична, то есть для реализации анаэробного метода между камерами должны быть установлены гидрозатворы. Учитывая специфику работы вторичной камеры, работающей как анаэробный реактор, она получила собственное название - "метантанк". При аэробной очистке метан не образуется.
В третьей камере уже продукт переработки бактериями - взвешенный ил снова осаждается и выпадает в осадок. Происходит осветление сточной воды. На выходе из третьей камеры степень очистки достигает 65%, в общем случае такую воду уже можно сливать в грунт, где она пройдет окончательную очистку. Однако, это может быть и запрещено в конкретной местности по санитарным нормам, и в таком случае потребуется еще один этап очистки - фильтрационное поле. Это система доочистки, собранная из подземных труб с перфорацией - дренаж. Трубы располагают в толще песчаника и гравия, образующей фильтр тонкой очистки.
Все отложения в камерах септика нужно откачивать с некоторой периодичностью, в среднем раз в год, поэтому там предусматривают люки, в особенности это необходимо для первичной камеры.
Как мы видим, в трехкамерном септике назначение каждой из камер наиболее выражено. И очевидно, что эффективность септиков уменьшается вместе с упрощением конструкции и сокращением числа камер. Поэтому количество камер определяется суточным расходом воды и нормировано СНиП 2.04.03-85. Так, двухкамерные допускается использовать при потреблении воды до 10 кубометров в сутки, а однокамерные - лишь до одного куба. Этот же СНиП предписывает принимать полный расчетный объем септика равным не менее 3 расчетных объемов стоков, если они составляют до 5 м³/сут., и не менее 2,5 объемов при расходе больше 5 м³/сут., а также определяет соотношение объемов камер: объем первой камеры для двухкамерных - 0,75, для трехкамерных - 0,5 объема, а второй и третьей - по 0,25 расчетного объема.
И тут следует разграничить понятия "полного" и "рабочего" объемов: под полным понимается весь внутренний объем септика, в то время как рабочим является тот объем, который можно заполнить без переполнения септика. Рабочий объем определяется уровнем выпускной трубы для последней камеры и переливных труб для первой и второй. Очень часто эти понятия путают, более того, понятие полного объема запросто может ввести в заблуждение.
Требуемый рабочий объем септика можно рассчитать по формуле:
Дневной норматив расхода воды на 1 человека (200 литров) * число проживающих * количество дней, которые вода должна отстояться в септике (хотя бы неделю, но СНиП требует 14 дней) / 1000
Например, этот простой расчет показывает, что для семьи из четырех человек потребуется септик рабочим объемом 11,2 куб. метра.
Вместе с тем, СанПиН регламентирует минимальные расстояния от септика до других объектов: минимум 4-5 метров до фундамента дома, деревьев или ближайшей дороги, минимум 30 метров до колодца скважины или каких-либо водоемов, а также минимум 2 метра до забора, граничащего с соседями. Трассу канализации следует прокладывать по возможности по прямой. Каждый поворот - слабое место, где вероятно засорение. Через каждые 25 метров положено сооружать смотровые колодцы, через которые осуществляется ревизия и прочистка трассы. Для поддержания самотека уклон должен составлять 2-3 сантиметра на метр трассы.
Помимо прочего, не следует забывать о пропускной способности самого грунта. Паводки весной и после сильных дождей свидетельствуют о преобладании глинистых грунтов. Глинистые грунты, суглинки и супеси не могут пропускать через себя воду в достаточном количестве, поэтому в таких случаях устанавливают накопительные емкости. Эти емкости не перерабатывают стоки, а просто аккумулируют их. Ассенизаторы откачивают такие емкости целиком. Тот же принцип и при очень высоком уровне грунтовых вод - перенасыщенный водой грунт просто не будет забирать стоки.
Готовые заводские септики могут быть довольно дороги, но всегда можно пойти другим путем - сделать что-то своими руками. Плюсов у самодельного септика как минимум два: это сравнительно низкая стоимость и модульность конструкции. Если заводской септик представляет собой огромную монолитную цистерну с внутренними перегородками, то самодельный септик собирается из отдельных емкостей, делая всю конструкцию гораздо более гибкой. Начав с малого, со временем ее можно расширять и дополнять по мере необходимости, увеличивая производительность септика, что в свою очередь позволяет добавлять новые подключения. Говоря на чистоту, соблюсти абсолютно все требования, изложенные на бумаге, в реальности довольно сложно, а иногда и невозможно вовсе. Но составляя проект, безусловно, нужно стремиться к этому.
Септик может быть собран из бетонных колец, металлических или пластиковых бочек. Проектирование самодельного септика начинается с выбора материала. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Так, например, бетонные кольца при своей огромной прочности на сжатие и долговечности требуют для монтажа наличия спецтехники, а кроме того проблемой может оказаться герметизация стыков. Стальные бочки тоже очень крепки, ставить их по месту намного проще, но они сильно подвержены коррозии. Пластиковые емкости объединяют в себе достоинства металла и колец из железобетона - мало весят, легко поддаются механической обработке при сборке и монтаже конструкции, герметичность, и, конечно, очень высокая химическая инертность. В первом приближении можно сказать, что пластик вечен. Минус только один - малая прочность, которую можно компенсировать за счет усиления стенок. Но этот минус нельзя назвать существенным на фоне всех плюсов, поэтому далее мы рассмотрим вопрос изготовления септика именно из пластиковых бочек.
Вернемся к семье из четырех человек. Выше мы определились с рабочим объемом 11,2 м³, но поскольку в реальной жизни мы довольно редко выливаем по 200 литров в сутки, то можно обойтись и меньшим объемом, раза в полтора. 7,5 м³ в этом примере будет вполне достаточно. Не рекомендуется лишь делать септик меньше 3 м³, даже если в доме живет всего один человек.
Предположим, проект включает трехкамерный септик. Это значит, что 7,5 кубометров делятся на три бочки, но это рабочий объем, а он существенно меньше полного. Далее следует выбрать бочки: делим 7,5 кубов на 3 и получаем по 2,5 куба рабочего объема на бочку. Таким образом, годятся модели VER 3000, VER 5000 и VTR 5000 с полным объемом 3 и 5 куб. метра. Эти емкости имеют дыхательные клапаны, благодаря которым образующиеся в процессе разложения газы беспрепятственно уйдут в атмосферу. Строго говоря, эти емкости не были разработаны как канализационные, но...что не запрещено, то разрешено.
Кроме самих бочек, конечно, понадобятся трубы, всевозможные фитинги, средства для герметизации врезок и утепления. Стандартно в качестве канализационной берут пластиковую трубу диаметром 100/110 мм. Не считая южных регионов, проложить трубы ниже уровня промерзания, не потеряв львиную долю полезного объема бочек, просто невозможно, поэтому все трубы однозначно следует помещать в утеплитель, например, на основе синтетического вспененного каучука, известный как "флекс". Не будет лишним утеплить и сами бочки. В роли герметика лучше других себя зарекомендовали полиуретановый, а также автомобильный кузовной.
Первое, что необходимо сделать на этапе монтажа - это основание на дне котлована - цементная заливка, армированная стальными прутками, либо готовая плита поверх подушки из песка или щебня. Далее следует укрепление вертикальных стенок. Если не принять мер по укреплению конструкции, сравнительно мягкий пластик может просто раздавить давлением почвенных масс ("пучение грунта"), когда емкости будут пусты. Но можно абсолютно исключить риск смять бочки - поместить их внутрь тех же ЖБИ колец. В данном конструктиве кольца выполнят роль "несущих стен", и это будет конструкция "на века".
Закопанный в землю, но не зафиксированный там намертво, легкий пластиковый септик по весне, когда резко повышается уровень грунтовых вод, может всплыть. По закону Архимеда. Поэтому его необходимо якорить. Чтобы "поплавок" не всплыл, суммарный вес пустого септика с грузом должен быть больше эквивалентной по объему массы почвы на 100-150 кг/м³. Цементная заливка на дне с хорошим запасом перекроет требуемый показатель массы, а заливка плюс ЖБИ кольца - и подавно.
Бочки следует по максимуму подготовить на поверхности: сделать вырезы под трубы с учетом перепада высот, примерно подогнав все элементы будущей конструкции. Окончательная подгонка предстоит уже по месту, когда "конструктор" уже опущен в подготовленный котлован. Перед выполнением всех дальнейших операций настоятельно рекомендуется наполнить бочки водой, это придаст им жесткость и массивность. Начиная с этапа герметизации стыков, крайне важно обеспечить неподвижность элементов конструкции - внушительная масса воды не позволит случайно качнуть и тем более сдвинуть какую-либо из бочек. Герметик лучше наносить на поверхности, обработанные грубой наждачной бумагой - это улучшит адгезию герметика к этим поверхностям, швы будут прочнее. Для еще большей уверенности к стыкам труб со стенками бочек можно добавить ребра жесткости. Когда герметик высохнет, имеет смысл испытать всю трассу на прохождение воды и отсутствие протечек.
Монтаж дренажа, в случае необходимости, тоже не представляется тяжелой задачей. К одному или нескольким выходам из последней емкости подключаются специальные трубы с перфорацией - дрены, не забывая соблюдать уклон. Сами дрены укладываются поверх гравийно-песчаной смеси, формируя поле фильтрации, о котором упоминалось выше. После этого всю систему остается только засыпать землей и утрамбовывать.
В заключение остается сказать, что самодельный септик вполне по силам сделать каждому, кто в принципе не боится работать руками. Его эксплуатация не подразумевает каких-то особых правил, достаточно избегать засорения и регулярно чистить камеры отстойника. Хорошо продуманный и качественно собранный септик очень надежен и прослужит не одно десятилетие.